Интензивно отглеждане на аквариумни растения - Част 2

Ето го и основният въпрос: какви торове да използваме? Надали има любител на водните растения, който в истинско ходене по мъките и харчене на маса пари да не се е отчайвал от липсата на подходящи торове и информация за приложението им. И аз не правя изключение – празните туби от Sera Florena и кутиите с химически съединения са свидетели. Много средства и още повече главоболия. Но – дотук! Подходих професионално и комбинирах висококачествени субстанции на най-добрите европейски производители на торове за хидропоника и тествах получените препарати в десетина аквариума с CO2 в течение на няколко месеца.

Резултатите може да видите от приложения снимков материал и ако ви харесат, ще предложа на вниманието ви торовете от серията Aquaformula:

1. Aquaformula Standard – високоефективен тор за седмично, 2-3 пъти седмично или най-добре ежедневно торене. Не съдържа N и P – предназначен за аквариуми с нормално количество риби, добро или много добро осветление, със или без CO2 (дозировката е различна). Съдържа оптимални количества K, Mg, B и Mo, както и хелатираните Fe (DTPA, EDTA), Mn (EDTA), Ca (EDTA), Cu (EDTA), Zn (EDTA). Сух тор, осигуряващ оптимално развитие на растенията.

2. Aquaformula Bio – високоефективен тор за седмично, 2-3 пъти седмично или най-добре ежедневно торене. Съдържа много малко N – 1,8 %, P – 6,6 % - предназначен за аквариуми с добро и много добро осветление, с по-малко или нормално количество риби, хранени предимно с жива, замразена храна или телешко сърце (храни бедни на P), със или без CO2 (дозировката е различна). Съдържа оптимални количества K, Mg, B и Mo, както и хелатираните Fe (DTPA, EDTA), Mn (EDTA), Ca (EDTA), Cu (EDTA), Zn (EDTA). Сух тор, осигуряващ оптимално развитие на растенията.

3. Aquaformula garden – високоефективен тор за седмично или най-добре ежедневно торене. Съдържа N – 10,4 %; P – 4 % - предназначен за много добре и отлично осветени аквариуми със или без CO2 (дозировката е различна), с малко или без риби. Съдържа оптимални количества K, Mg, B и Mo, както и хелатираните Fe (DTPA, EDTA), Mn (EDTA), Ca (EDTA), Cu (EDTA), Zn (EDTA). Сух тор, осигуряващ оптимално развитие на растенията.

4. Aquaformula Pro – суперефективен трикомпонентен тор, предназначен за отлично осветени (Hi – speed) аквариуми с CO2, със или без риби;

5. Aquaformula Pro 7/7 – ежедневен тор, съдържащ макро и микроелементи в оптимално съотношение, предназначен за аквариуми с риби. Течен, икономичен.

6. Aquaformula 7/7 garden – ежедневен тор, съдържащ макро и микроелементи с оптимално съдържание на N и P за аквариуми без или с малко риби. Течен, икономичен.

7. Aquaformula Pro 3/7 – тор за 2-3 пъти седмично приложение с високо съдържание на Fe (EDTA, DTPA), хелатирано с най-модетрни хелати, както и B Mn (EDTA). Сух, икономичен.

8. Aquaformula Pro 1/7 – тор за седмична употреба, съдържащ пълен набор микроелементи в хелатна форма и някои макроелементи. Добавя се при подмяна на водата. Сух, икономичен.

9. Aquaformula Pro Vitamin+ – допълнителен тор за идеално обезпечаване на растенията с витамини, фитохормони (ауксини, цитокорини, гиберелини) ензими, хелатирани микроелементи и свободни аминокиселини. Задължителен за Hi-speed аквариуми и въобще за аквариуми с CO2. Подобрява цвета и здравината на растенията. Течен, икономичен.

10. Aquaformula Pro Ca+ – допълнителен тор със 7 % хелатиран калции, напълно усвоим от листата и корените на растенията. Съдържа също хелатиран В и над 40 % хелатиращи агенти и комплексони. Увеличава едрината на листата, растенията повишават силата и здравината си, не се разклоняват вследствие загиване точката на нарастване. Течен, икономичен.

11. Aquaformula Pro Mo+ – допълнителен тор с 3 % Mo, хелатирани микроелементи и комплексони. Предназначен за растения с високи изисквания към Mo – задължителен за ехинодоруси, особено червените и пъстри видове. Течен, изключително икономичен.

Този набор от торове би трябвало да задоволи нуждите на любителите на растения в България. Цените са напълно достъпни – по-ниски в пъти спрямо вносните такива, а ефективността им е доказано по-голяма – също в пъти, ако са изпълнени всички изисквания откъм осветление, дъно, филтрация и подмяна на водата. Използват се в аквариуми със или без CO2. В описанието им подробно е обяснена дозировката и начина на добавяне. Препоръчваме все пак периодично тестване на N, P и Fe и съответно коригиране на дозите и/или преминаване към друг вид тор. Всякакви консултации можете да получите на посочените на края на статията телефони.

Не трябва да се забравя, че всички основни компоненти в един аквариум за растения трябва да са точно балансирани. Например, ако в слабо или умерено осветен аквариум пуснем доста CO2, ефектът ще е по-скоро отрицателен – растенията бързо ще се извисят на повърхността с тънки и дълги стъбълца и дребни листенца. Ако пък торим прекалено при температура под 20° ще се развият купища странни водорасли и т.н.

Основните фактори са: светлина, температура, торене, CO2. Който от тези фактори е минимален спрямо другите се нарича ЛИМИТИРАЩ. Ако не можем да го повишим до оптимума се съобразяваме с него и балансираме останалите към него. Само така ще имаме добри резултати.

Многократно споменавам за осветлението и първостепенната му важност при отглеждането на аквариумната растителност. Ще се опитам да внеса яснота по темата и да разсея множество заблуди, породени от разни недобросъвестни или некомпетентни публикации или от рекламната политика на някои фирми. Ще се спра основно на осветлението с луминисцентни лампи, които засега са практически без алтернатива, особено за домашни аквариуми с обем до 1000 л и височина до 60-70 см.

Може да се стори странно на някой, но е добре да се съобрази размерът на аквариума спрямо най-популярните размери луминисцентни пури, а не обратното, защото рискуваме да попаднем на дефицит на пури с подходяща дължина и с нужния ни спектър. Те обикновено са много по-скъпи, а определени спектри не се произвеждат за по-непопулярните дължини. Например подходящи дължини на аквариума са 70 см, 130 см, 190-200 см, 250-260 см и т.н., където можем да използваме пури с дължина 60 см, 120 см или комбинации от тези две дължини.

Броят на пурите зависи от ширината на аквариума и от бързината, с която искаме да растат растенията. Например “бавен аквариум” ще имаме когато на всеки 20 см ширина предвидим по една пура. Такъв аквариум има нужда от малко CO2 и ограничено торене, както и температура 23-24°. Високоскоростен “Hi-speed” аквариум ще имаме, когато предвидим 1 пура на всеки 10-12 см ширина, CO2 – 35-40 mg/l и t°=24-26°С. Още по-висока скорост (super Hi-speed) постигаме с Т5 пури, които са с по-висока мощност и по-добро светлоотдаване, както и по-плитки аквариуми. Изобщо височината препоръчвам да не надвишава 50 см, защото освен всичко друго, се затруднява и обслужването, а в “Hi-speed” аквариум то е доста често и продължително забавление, а все пак трябва да ни е удобно да достигнем с ръка до всяка точка на нашия аквариум.

По отношение на спектъра на лампите ще изкажа скандалното мнение, че не е важен за растенията. Е, не съвсем, разбира се, но съм виждал, пък и имам аквариуми с всякакво осветление, с лампи с какви ли не спектри, а състоянието на растенията не се различава съществено. Това е така, защото растенията чудесно се приспособяват към всякаква светлина, стига да е достатъчна като количество и продължителност. Ако все пак искаме да сме перфектни, основното ни осветление ще бъде около 6500°К – максимално близко до слънчевата светлина – например 965, 865 на известните фирми. Хубаво е да предвидим една топла лампа – 930, 830, 827 – така ще осигурим така нужната светлина в червената част на спектъра за нашите растения. К. Ратай използва за ехинодоруси само OSRAM 31-830 Lumilux и това не е случайно. У нас лампите около 3000°К имат доста противници – развивали се много водорасли. Само че не лампите са виновни, а органиката и въобще здравето на аквариума като цяло, а топлата пура създава несравнимо усещане за огряна от следобедното слънце цветна градина. Лампата, която ще осветява предната част на аквариума, т.е. ниските растения на преден план трябва да е с максимално светлоотдаване – например 860 се е доказала в това отношение.

Сега за заблудите: моля ви, не купувайте “Aquastar” и “Gro-Lux”, това са лампи абсолютно неподходящи за растения. “Aquastar” е с 10000°К и уж става за дълбоки аквариуми, но е с много ниско светлоотдаване, а светлината й е мъртвешка (индекс на цветопредаване 48 Ra). С “Gro-Lux” пък осветяват доматите по супермаркетите, за да изглеждат по-червени. Наистина има добър спектър, но е толкова слаба, че не става за аквариуми по-високи от 30 см. Тези лампи са толкова стара разработка, че не си струва да ги коментираме. Малко по-добри са “фитолампите” на “Hagen”, но при цени около и над 30 лв. също отпадат. Единствено комбинацията Aquarelle-Aquasky на “Philips” е с доказани качества и приемливи цени, разбира се ако имаме повечко пари за пръскане – по около 20-30 лв. за пура.

Ето и две примерни комбинации за аквариум с размер 130/50/50 см – „hi speed”

Вариант 1:		Вариант 2:
I л.	860	I л.	860
II л.	965	II л.	Aquarelle
III л.	830	III л.	865
IV л.	965	IV л.	Aqua sky

Всички пури са 36 W/120 см/Т8. Предвижда се рефлектор.

Не изчислявайте осветлението във W/l. Определяйте броя на пурите в зависимост от ширината на аквариума и резултатите, които гоните. Ако аквариума ви е с дълбочина по-голяма от 60 см, търсете пури с високо светлоотдаване (Т5). Не използвайте дросели и стартери, а само електронни баласти. Осигурете вентилация (вентилатор от компютър), ако имате повече от 2 пури, за да не се прегрява водата. Осветявайте аквариума 10-11 часа, но не повече от 12 часа в денонощие. Ползвайте програмируем часовник, който да включва и изключва по едно и също време лампите. Използвайте рефлектор от огледална неръждавейка, иначе губите много полезна светлина. Избягвайте стъклени капаци между лампите и повърхността на водата. Освен луминисцентни, могат да се използват и други видове лампи – халогенни, халидни и др., но поради ниския КПД и лошите спектрални характеристики, използването им е ограничено, още повече, че възникват редица трудности от конструктивен характер, свързани с отвеждането на топлината.

Последният важен фактор при отглеждането на аквариумни растения е СО2. Както вече споменах, количеството му зависи от интензитета на светлината. Удобно е да си закупите СО2-тест, който е евтин, стои вътре в аквариума и във всеки един момент се ориентирате. Така се намалява риска от предозиране и отравяне на рибите.

Съществуват много системи за СО2: от най-простите – ферментационни, до напълно автоматизираните – с компютърно управление и рН-сонда. Ферментационните системи са евтини – всеки може да смеси вода, мая и захар и по един или друг начин да вкара получения СО2 в аквариума, обаче процесът е неконтролируем и нестабилен. Растенията обичат постоянни, непроменящи се условия и очевидно тези системи не са подходящи. Освен това, рискът от отравяне на рибите е голям.

Системите с бутилка с високо налягане и редуцир-вентил са по-доброто решение и въпреки, че са по-скъпи, те се изплащат във времето. Бутилката може да е всякаква – напр. от пожарогасител, стига да е заверена и напълнена на оторизираните за това места. Не бива да се забравя, че това е газ под високо налягане и изисква отговорно отношение. Редуцир-вентилът трябва да е специализиран за целта, за която го използваме. Много любители купуват обикновен редуцир-вентил и свързват след него многооборотен иглен вентил за ниско налягане. Този вариант не се препоръчва, тъй като настройката на системата е трудна и нестабилна във времето – съществува риск от отравяне на рибите. Специализраните вентили са незначително по-скъпи и с тях нямаме проблеми.

Другият важен компонент е реакторът (миксерът), който разтваря СО2 във водата. Има много варианти – както самоделни, така и фабрични. Самоделните имаха своето място преди години, но сега има внос на евтини реактори – както пасивни (Sera), така и активни (Ferplast). Пасивните се включват на изхода на филтъра, а активните са с автономна помпичка. Активните миксери имат ред предимства – отлично разтваряне на СО2, максимално опростено инсталиране и най-важното: ако ги включим към часовника за лампите, помпичката се изключва през нощта, спира се разтварянето на СО2 и се избягва монтирането на електромагнитен вентил, който иначе е абсолютно задължителен.

Трябва да имаме и “bubble counter”, за да отчитаме броя на мехурчетата СО2 в минута. Този брой зависи от обема на аквариума, осветлението и количеството листна маса на растенията. Веднъж уточнен (СО2-тест) и зададен, той трябва да е стабилен във времето.

Отчитайки казаното дотук, мога еднозначно да препоръчам системата “CO2 professional” на “Ferplast”, която отговаря на всички изисквания и е с най-добро съотношение цена/качество. Тя съдържа прецизен редуцир-вентил, активен миксер, бъбъл-каунтер и обратен клапан. Излиза много малко по-скъпа от самоделките, а като надеждност и простота на обслужване е несравнимо по-добра.

Накрая, трябва да предвидим помпичка за въздух, която да се включва от втори програмируем часовник през тъмната част на денонощието. Това е задължително, ако имаме много растения и/или риби в аквариума.

Какви проблеми срещаме в аквариумите с интензивно отглеждане на водни растения? Ако се спазват препоръките на настоящата публикация и редовно се обслужва аквариума (смяна на 1/5 от водата ежеседмично, сифониране на дъно и т.н.), проблемите ще са рядко срещано явление.

Нека обобщим препоръките:

1. Дъно от чист (2-4 мм) силикатен пясък без органични включвания и порьозни материали.

2. Бавен, по възможност, с по-голям обем филтър (най-добре лабиринтов).

3. Не повече от 1 харацинова риба на 3 литра или 1 живородка на 5-10 литра вода. Никакви шлаери, барбуси, дискуси (въобще цихлиди) и други едри риби.

4. Достатъчно интензивно осветление.

5. Ефективна и сигурна система за СО2.

6. Редовно (най-добре ежедневно) торене, съобразено с интензитета на светлината, количеството на растенията и СО2. Тествайте ежеседмично N (NO3), P (PO4) и Fe и коригирайте торенето, ако е необходимо.

7. Засаждайте колкото се може по-голямо количество бързорастящи растения още при стартирането на аквариума. Те обработват водата и намаляват органиката (много папрати-болбитис и др). Някои стеблени бързорастящи растения се хранят директно с органични вещества.

8. Сифонирайте дъното всяка година ако имате дънно отопление и на 6 месеца, ако нямате.

9. Сменяйте ежегодно или най-много на 18 месеца луминисцентните пури.

10. Ако по някаква причина не можете да обслужвате аквариума 1-2 седмици (почивка и др.) вземете следните мерки: изключете СО2 и половината от луминисцентните пури, програмирайте осветлението да работи 8-10 часа в денонощие, сменете 1/5 от водата и наторете нормално с K, Fe и микроелементи, без N и P, нахранете рибите нормално. Ако отсъствате до 15 дни, рибите ще издържат без проблем, за по-дълъг срок се снабдете с автоматична хранилка.

Най-големият проблем за всеки аквариум с растения са водораслите. Ако спазвате по-горе споменатите препоръки, едва ли ще имате проблеми, но ако все пак водораслите са повече от приемливото, вземете следните мерки:

1. Оптимизирайте нитрификацията – органиката е основна храна на водораслите, освен на зелените, които се хранят с минерални вещества. Синьо-зелените (Cyanophita), брадата и еленовите рога (Rhodophita) имат миксотрофно хранене.

2. Почиствайте механично водораслите от стъклата, дъното и оборудването, изрязвайте засегнатите листа.

3. Сифонирайте (не в дълбочина) дъното, почистете филтъра внимателно.

4. Поддържайте нивата на N и P на по-ниски, но оптимални равнища NO3 – 5-10 mg/l и PO4 – 0,3-0,5 mg/l.

5. Намалете нивото на Fe до 0,1-0,15 mg/l, но го поддържайте стабилно. Зелените нишковидни водорасли и „черната брада” много обичат Fe.

6. Намалете продължителността на осветлението на 8-10 часа, без да намалявате интензивността.

7. Горещо препоръчвам бактерицидна UV-C лампа, включена на изхода на филтъра. Комбинацията от UV лампа и Fe – 0,1 mg/l + мерки 1, 2 и 3 доказано освобождава от нишковидни и „брада” в рамките на 1-2 месеца.

8. Не ползвайте никакви алгицидни препарати, те само повреждат растенията, а водораслите рецидивират по-късно.

С настоящата публикация се опитах да внеса известна яснота в отглеждането на растенията. Всичко казано е проверено в практиката многократно в течение на много години. Дадени са готови рецепти и препоръки, базирани на много експерименти, десетки аквариуми с растения, огромно количество изчетена литература по темата (със съмнителна полза), много неудачи и над 15-годишен, често горчив опит. Разбира се, далеч не претендирам за изчерпателност, темата е много обширна и ограниченият обем на публикацията не позволява по-подробно разглеждане. Надявам се, че съм очертал основните насоки, очаквам вашите мнения и въпроси и се радвам, ако съм ви бил полезен.

Ако искате да добавите коментар към статията, натиснете тук. (работи с javascript)